Z5R не снимает напряжение с замка: почему перезагрузка и сброс памяти не помогают

Схема обычная: электромеханический замок, контроллер Z5R, ключи прописаны. В дежурном режиме напряжение между +12 В и контактом ЗАМОК — ноль. Подносят брелок, зуммер пищит, замок открывается. После того как зуммер замолчал, напряжение должно уйти обратно в ноль, а на контакте ЗАМОК остаются 12 В — и дальше всегда. Перезагрузка, стирание памяти, снятие перемычек, нажатие кнопки выхода ничего не меняют. Автор темы на форуме Iron Logic за короткое время потерял так два контроллера.

Автор подозревал замок: после считывания ключа на него подаётся сигнал на несколько секунд, может, от этого и горит плата. Направление верное, но дело не в длительности сигнала.

Почему выход «залипает» намертво

Выход для замка у Z-5R сделан на МДП-транзисторе, ток коммутации по паспорту — 5 А. Транзистор закрыт — на контакте ЗАМОК ноль; открыт — 12 В, замок отпирается; по истечении времени открывания он снова закрывается.

Если транзистор пробит накоротко, он больше не закрывается вовсе. Это уже не программа, а сгоревшая деталь, поэтому перезагрузка и сброс памяти бесполезны: сбрасывать нечего.

Главная причина — нет защитного диода

В ответ автору поддержка Iron Logic дала ссылку на свою тему про самые частые неисправности Z5R — пропажу звука, нечитающиеся ключи и неработающий замок. Там сказано прямо: у этих поломок одна причина — на замке не стоит защитный диод, и ставить его нужно обязательно. В паспорте контроллера то же требование записано мягче: если ток замка больше 1 А, подключить диод 1N400x.

Физика простая: катушка замка — индуктивная нагрузка, и в момент отключения она даёт выброс напряжения, который приходится на выходной транзистор. Диод параллельно катушке этот выброс гасит.

Для электромагнитного замка у диода есть цена. По словам поддержки, с шунтирующим диодом перестаёт работать встроенная в Z-5R схема гашения тока, которая сокращает время открывания. Тогда нужно правильно настроить толкатель — резиновую шайбу в ответной пластине. Другой вариант — поставить последовательно с диодом варистор на 14 В с рассеиваемой энергией от 0,7 Дж (поддержка называет V8ZA2P).

Если диод не спасает — реле

Для крайних случаев поддержка рекомендует промежуточное реле: контроллер управляет реле, а реле коммутирует замок. Реле — на 12 В, с током коммутации больше тока потребления замка.

В той же теме другой участник описал свой ремонт. Контроллер на входной двери перестал снимать напряжение с электромагнита, и он сразу заподозрил пробой N-канального MOSFET. В магазине нашёлся транзистор, подходящий по току и напряжению, но с сопротивлением открытого канала 0,2 Ом против 0,02 Ом у оригинала. Ставить его он не стал: при том же токе на нём выделялось бы в десять раз больше тепла. Вместо этого поставил реле на 12 В. Реле слегка грелось — подобрал к нему резистор, и всё заработало.

Порядок проверки

1. Отключить замок от контроллера и измерить напряжение между +12 В и ЗАМОК без нагрузки. Если 12 В остаются и без замка — выходной транзистор пробит.
2. Прежде чем ставить новый контроллер, поставить на замок защитный диод — иначе новый выход ждёт та же судьба.
3. Для электромагнитного замка после установки диода проверить, как отпускает дверь, и при необходимости настроить толкатель или поставить варистор последовательно с диодом.
4. Если выход горит и с диодом — перевести замок на промежуточное реле 12 В с током коммутации больше тока замка.
5. Меняя транзистор на плате, подбирать замену не только по току и напряжению, но и по сопротивлению открытого канала.

Коротко

• 12 В на контакте ЗАМОК, которые не уходят после перезагрузки и стирания памяти, — пробитый выходной транзистор, а не программный сбой.
• Поддержка Iron Logic называет главной причиной таких поломок отсутствие защитного диода на замке.
• Для электромагнитного замка диод отключает встроенное гашение тока: нужен настроенный толкатель или варистор последовательно с диодом.
• Если диод не помогает — промежуточное реле на 12 В с запасом по току.